З часом паркетні підлоги зношуються, окремі планки випадають або настільки стираються, що доводиться замінювати їх новими. У деяких місцях утворюються поглиблення, вибоїни, сліди від каблуків і інші дефекти.
Для вирівнювання поверхні підлоги паркет зістругують рубанком і шерхебелем. При заміні зношених нові планки також зістругують, щоб вони не виступали над площиною підлоги. Однак строжки не завжди буває чистою, і підлогу необхідно циклювати.
Якщо паркет був настелити з планок з підвищеною вологістю або неправильно, між планками утворюються щілини. Невеликі щілини розчищають і замазують спеціальними замазками. Замазку на рідкому склі можна приготувати так: беруть 20 частин (за об'ємом) рідкого скла, дрібних сухих деревної тирси і сухого просіяного крейди. Для підфарбовування додають суху фарбу потрібного кольору або суміш двох-трьох фарб - не більше 5% маси крейди і тирси. Спочатку ретельно перемішують крейду, тирсу і фарбу. Густе рідке скло попередньо тельно розводять водою. Готують мастику невеликими порціями і відразу ж її використовують. Вона швидко схоплюється і міцно склеюється з паркетної планкою.
Для кращого зчеплення шви розчищають від скопилася бруду, замазку утапливают в щілини на всю їх глибину дерев'яним шпателем до рівня паркету. Після схоплювання виступила назовні замазку зачищають шкуркою або зрізують стамескою. Правильно приготована і підфарбована замазка не відрізняється від паркету, особливо після його натирання мастикою.
Замазка на портландцементі. Беруть 5 частин портландцементу, 4 - просіяних через часте сито дрібних тирси, 14 частин води і 2 - столярного клею. Клей варять у зазначеній кількості води, додають цемент, тирса і все добре перемішують. При необхідності всипають суху будівельну фарбу для підфарбовування. Цю мастику застосовують підігрітою до 40-50 "С.
Найбільшою міцністю володіє замазка, приготована на епоксидній смолі. У неї можна ввести тирсу і фарбу для підфарбування.
Широкі щілини в паркеті забивають рейками, виструганими або наколотими з тієї ж деревини, що і паркет, по довжині щілин, але трохи їх ширше. Рейки, основу і кромки паркету змащують столярним або синтетичним клеєм або епоксидною смолою, а потім забивають молотком урівень з поверхнею паркету. Після висихання клею виступили частини рейок зрізають гостро наточеною стамескою або состругівают рубанком. Кромки зачищають і шліфують шкіркою. Казеїновий клей застосовувати не слід, оскільки він залишає на паркеті плями.
Зношені планки на дерев'яних підставах замінюють так. Обережно виймають їх за допомогою стамески так, щоб не пошкодити кромки і шпунти сусідніх. Якщо планки були наклеєні на мастику, то її ретельно зчищають металевими шкребками або ножем з підстави і прилеглих крайок. Коли мастика віддаляється погано, її розм'якшують, прикладаючи нагріті металеві предмети. Якщо мастики мало, підстава розчищають, покривають його мастикою, вставляють планку на місце і ставлять на неї вантаж.
Нові планки паркету накладають на таку ж мастику, що застосовувалася раніше. Якщо мастики потрібного складу немає, застосовують бітумну.
На основу мастику наносять шаром такої товщини, щоб при наклейці нові планки виявилися на рівні поверхні раніше покладеного паркету.
При ремонті не можна допускати, щоб мастика виступала по крайках, так як змивати її бензином і гасом не можна: розчиняючись в них, вона вбирається деревиною і залишає на паркеті неудаляемие плями. Усувають її стамескою або циклею, що вельми трудомістко.
Після затвердіння мастики потрібно процікле-вать краю планок, відшліфувати поверхні, натерти весь паркет обробної мастикою або покрити лаком.
У тому випадку якщо випала одна планка, а розташовані поруч з нею тримаються міцно, її можна прибити до них тонкими цвяхами з відрізаними кусачками капелюшками. Цвяхи забивають під невеликим кутом.
Якщо паркет був укріплений цвяхами, то, прибравши пошкоджені планки, акуратно видаляють старі цвяхи, намагаючись не пошкодити кромки і шпунти залишилися планок. Очищають основу і кромки від пилу і бруду.
Нові паркетні планки кріплять цвяхами, попередньо сплющити їх капелюшки. Капелюшок направляють по довжині волокон і обов'язково утапливают в товщу деревини на 2-3 мм, що охороняє гостро-ріжучий інструмент від затуплення під час строжки або циклювання. Якщо цвях не входить в дубову або букову деревину, в клепці просвердлюють отвір по діаметру застосовуваного цвяха, після чого цвях забити легко.
Нову планку можна посадити на столярний або синтетичний клей або епоксидну смолу.
Якщо основа паркету бетонне, в яке цвях забити неможливо, просвердлюють отвір глибиною 50-60 мм, діаметром 4-5 мм. З отвору пилососом видаляють пил. З деревини дуба або бука виготовляють дерев'яний нагель (круглу паличку) довжиною на 10 мм більше глибини просвердленого отвори, але діаметром на 1 мм більше. До стороні клепки діаметр нагеля може бути на 1,5-2 мм більше. Забивши нагель, його верхню частину зрізають на рівні клепки. В отвір у бетоні перед забиванням нагеля можна вкласти тонку трісочку, загострену вгорі. Це більш надійно утримує нагель в товщі бетону. Можна влити в отвір будь-якої клей.
Ремонт щитового паркету починають з видалення стамескою планок на стиках щитів. Потім долотом знімають щити, видаляють цвяхи і щити маркують, якщо припускають укласти їх на колишнє місце.
Зношені частини поперечок обрешітки вирізають ножівкою, приганяють за місцем нові і долотом вирубують гнізда, що прийшли в непридатність ригелі замінюють новими. Всю обрешітку вивіряють за рівнем і укладають відремонтовані та нові щити.
Ремонт обв'язок щитів полягає в випилюванні зношених частин по довжині і ширині та заготівлі нових. Відпиляні на необхідні довжину і ширину заготовки острогівают і фугують.
При ремонті художнього паркету особливу увагу звертають на підбір плашок за кольором і шару Деревини з тим, щоб точно відтворити не тільки малюнок паркету, а й відтінки деревних порід.