Забарвлення вікна. Для кращого збереження дерев'яних вікон, їх поверхні необхідно забарвлювати. Дерев'яні вікна забарвлюють з внутрішнього і, особливо ретельно, із зовнішнього боку. В умовах м'якого клімату вікна із стійкої до зовнішніх дій деревини (див. характеристики деяких деревних порід) забарвлюють масляною фарбою, в інших випадках для захисту дерева використовують лаки.

Тон фарби підбирається в залежності від інтенсивності сонячного випромінювання. Так для інтенсивно освітлюваних ділянок краще використовувати фарби світлих тонів, в цьому випадку сонячні промені будуть краще відбиватися і віконна обв'язка не піддасться перегріву, а значить передчасного розсихання.

У приміщеннях з атмосферою великої вологості дерев'яні вікна забарвлюють лаком з внутрішньої сторони тільки після того, як нанесений лак із зовнішнього боку, оскільки інакше волога, що міститься в деревині палітурок, не зможе випаруватися, і стане причиною гниття деревини під шаром лаку.

Забарвлення дерев'яних вікон час від часу слід підновляти, оскільки проникнення вологи навіть через невеликий пошкоджену ділянку з підвітряного боку може привести до загнивання і руйнування дерев'яних деталей.

Деревина залишиться неушкодженою, якщо вчасно видалити шпателем або ножем із закругленим кінцем залишилася фарбу, добре відшліфувати (можна гумкою), отгрунтовать і пофарбувати лаком.

Якщо деревина під дією проникла в неї води вже посіріла і її поверхня втратила первинний вигляд, добре відшліфуйте такі місця шкіркою або шліфувальною машинкою, інакше фарба на них погано триматиметься.

Покриваючи фарбою або лаком дерев'яні деталі вікна, слід подбати про те, щоб стекла залишилися чистими. Для цього застосовують запобіжний щиток, малярську стрічку або попередньо покривають поверхню скла мильною піною і дають їй висохнути. Обклеювання газетним папером не дає очікуваного ефекту, тому що фарба або лак затікають під її краї в процесі роботи.

Ущільнення. Для забезпечення тепло-і звукоізоляції притвори необхідно ущільнити. Однак у приміщеннях, де через роботу печей або камінів може виникати брак кисню, слід подумати про доступ свіжого повітря. Якщо неможливо обладнати піч трубою для викиду диму безпосередньо в атмосферу, то від повної ізоляції притворів доведеться відмовитися.

Ущільнення стику між коробкою і стіною також сприяє тепло-і звукоізоляції. Перш за все, необхідно ізолювати цей стик від можливого попадання крізь нього зовні вологи.

Заміна розбитого скла. У простих випадках із заміною розбитого скла можна впоратися самостійно. Для цього видаляють стамескою стару замазку, цвяхи або металеві трикутні пластинки, якими було закріплено скло. Нове скло відрізають алмазом так, щоб після установки з усіх сторін залишався зазор "приблизно 2мм. Розрізати скло слід тільки по лінійці. Під час роботи лінійку щільно притискують до скла, а склоріз - до лінійки. Коливання інструменту при різанні швидко приводить його в непридатність. Алмазний склоріз беруть великим і вказівним пальцями так, щоб вони знаходилися у молоточка. Злегка натискають на склоріз (приблизно як на олівець), нахиляють інструмент і ріжуть скло. Правильність установки склоріза і силу натиску на нього підтверджує залишений на склі рівний слід у вигляді тонкої безбарвної чистої лінії. При надрізання скла алмаз повинен видавати рівний звук з характерним потріскуванням, що говорить про те, що алмаз надрізає поверхню скла на вельми малу глибину, рівну десятим часток міліметра. Широка подряпина і біла скляний пил говорять про неправильного встановлення інструменту по відношенню до скла або на сильний натиск при роботі. У міру затуплення грані алмазу, силу натиску поступово збільшують. Не доходячи до кромки скла на 3-5 мм силу натиску зменшують, щоб не допустити сходу інструменту зі скла і тим самим не пошкодити ріжучу грань алмазу про кромку скла або твердий предмет, на якому лежить скло.

Не можна повторно різати по одній і тій же лінії, піддавати кристал алмазу ударам, зберігати склоріз без футляра, різати мокре і брудне скло. Сторона інструменту з міткою повинна прилягати до лінійки. Роликовий склоріз тримають перпендикулярно площині скла між великим і середнім пальцями або великим, середнім і безіменним, натискаючи зверху вказівним пальцем. Під час роботи цей склоріз залишає білу лінію надрізу. Ламають скло найчастіше об край столу, на якому виконується різання. Кришка столу має бути рівною. Непогано покласти на неї яку-небудь тканину. Після надрезкі склорізом скло посувають на край столу. Однією рукою притискають скло до столу, а інший натискають на звішуватися кінець і ламають. Якщо скло ламається насилу, то з нижньої сторони по лінії надрізу постукують інструментом до тих пір, поки не з'явиться тріщина. Так ламають великі шматки, дрібні відламують склорізом, захоплюючи скло прорізами або плоскогубцями. При роботі гострим інструментом досить злегка підняти скло з бічних сторін проти лінії надрізу, і скло ламається.

На фальци стулок укладають валики з розім'ятої в долонях замазки. Потім встановлюють скло і обережно притискають його, а видаючи замазку видаляють. Товщина замазки по периметру повинна становити близько 1 мм, так, щоб вона охоплювала кромку скла. Потім скло додатково фіксують. Фіксація проводиться скляними або звичайними тонкими цвяхами, трикутними пластинками, шпильками і штапиками. Шпильки і цвяхи забивають так, щоб вони були спрямовані паралельно склу або трохи піднімалися над ним. Якщо шпильки або цвяхи будуть сильно притиснуті до скла, то воно може розколотися. При закріпленні скла дротяними шпильками дріт згортають в гурток діаметром не менше 200 мм і тримають лівою рукою. Правою рукою беруть стамеску, приставляють до неї кінець дроту довжиною 15-20 мм, притискають його великим пальцем правої руки і загинають на стамеску під прямим кутом. Відігнувши шпильку, її приставляють до скла і наносять по ній стамескою ковзаючі удари, тобто стамеска ковзає по склу не відриваючись від нього. Шпильку забивають на 2-3 мм глибше ширини фальца: в цьому випадку вона буде повністю закриватися мастикою. Потім лівою рукою перегинають дріт два-три рази, і вона відламуються. М'які дріт такими властивостями не володіє. При закріпленні скла дрібними цвяхами або шпильками без капелюшків їх притискають до скла, притримуючи пальцем лівої руки, а правою, в якій знаходиться стамеска, забивають їх ковзаючими ударами.

Після цього фальци плетінь обмазують замазкою. Пристосування для загладжування замазки можна зробити самому зі старого ножа, обпиляти його напилком або зрізавши навскіс. Тинк фальців роблять у такий спосіб. У ліву руку беруть ком замазки, в праву - ніж. Ножем відрізають шматок замазки, вдавлюють замазку в фальц, щільно заповнюючи його, розрівнюють і загладжують, пересуваючи ніж з невеликим натиском по всій довжині фальца. Після цього поверхню замазки повинна бути гладкою. Виступила за фальци замазку зрізують, збирають і вживають вдруге в справу. Смуга замазки по всіх фальца одного палітурки повинна бути однакової ширини. Якщо кінець шпильки або цвяха не буде закритий мастикою, то він починає іржавіти, утворюючи жовті плями на білій замазці. Широко поширена вставка скла як на одинарної, так і на подвійний замазки. Однак перевагу краще віддати другому способу, як найбільш практичному. Вставка скла на одинарній замазці застосовується для скління тимчасових приміщень, холодних веранд і т.п, фальци в палітурках не завжди лежать в одній площині, і скло в них лягає нещільно. У зазор між фальцем і склом проникає конденсована вода, що стікає зі скла. Палітурки намокають і швидко руйнуються. Від намоклих фальців відвалюється замазка. Вставка скла на подвійний замазки набагато надійніше за герметичності. При склінні на подвійний замазки скло кладуть не прямо на фальци, а на шар напіврідкої замазки, яку наносять на фальци ножем або сталевим шпателем у вигляді валика завтовшки 2-5 мм або стрічки шириною в фальц і товщиною 1-3 мм без пропусків і розривів. Скло укладають так, щоб воно було розташоване на однаковій відстані від усіх сторін фальца, притискають якомога щільніше до фальців (але так, щоб не розколоти його), поки не буде видавлена ​​зайва замазка і скло щільно не ляже на фальци, на яких залишився самий тонкий шар замазки. При цьому мелсду склом і вертикальної стороною фальца не повинно залишатися незаповнених замазкою місць. Видавлену замазку зрізують під прямим кутом або на конус. Укладене скло закріплюють шпильками або цвяхами і обмазують фальци густий мастикою.

Якщо скло було закріплено за допомогою шта-піків, то вставка нового скла виробляється або насухо (без замазки), або з укладанням на напіврідку замазку, або скло і штапики встановлюються на густий замазці. Штапики кріплять до фальців цвяхами або шурупами, розташовуючи їх не рідше ніж через 300 мм один від іншого. Цвяхи і шурупи повинні відстояти від скла на відстані 3-5 мм, щоб не розколоти його. При вставці насухо скло укладають і закріплюють штапика. При вставці скла на напіврідкої замазці на неї укладають скло, щільно притискають і закріплюють штапика. Надлишки замазки зрізують і загладжують. При вставці скла і штапиків на замазці скло укладають на напіврідку мастику і притискують до фальців. Штапнк з одного або двох сторін обмазують такий же мастикою. Укладають на місце, щільно притискають до скла і фальців і закріплюють цвяхами або шурупами. Надлишки видавленою замазки зрізують і загладжують. Замазки можна фарбувати тільки після її висихання.

При намір замінити великорозмірним скла самостійно, необхідно проконсультуватися з фахівцем. Скло великого розміру, а також важкі склопакети при установці розклинюють по кутах брусочками з пружної деревини завдовжки близько 60мм, щоб стекла могли вільно деформуватися при коливаннях температури. Клини з непружних порід деревини мнуть при температурному розширенні скла і не забезпечують необхідної надійності його кріплення.

Ремонт замазки.

Ремонт замазки необхідний, якщо вона внаслідок зовнішніх впливів з плином часу відвалилася або стала крихкою. Через пошкоджені місця в деревину може проникнути вода і сильно пошкодити її. Ремонт замазки полягає в знятті всієї старої мастики і нанесенні свіжіше. Після висихання замазки її можна пофарбувати.

Поліпшення теплоізоляційних властивостей вікна. Вікна з одинарним склінням зовсім необов'язково заміняти через їхню погану теплоізоляції. Для підвищення теплоізоляційних властивостей можна використовувати світлопрозору плівку, яка схожа на звичайну побутову плівку; її приклеюють до стулок двосторонньої клейкою стрічкою. Разом зі склом вона утворює повітряну подушку. Після приклеювання плівковий матеріал необхідно натягнути. Для цього можна використовувати ручний фен, від теплого повітря якого плівка трохи натягується, а маленькі хвилі і складки розгладжуються. Кріплення плівки в суху і холодну погоду знижує ризик появи конденсату, тому що в цей час повітря, що утворив повітряну подушку між склом і плівкою, має найменший показник вологості. При кріпленні плівки слід стежити за тим, щоб плівка була приклеєна щільно по всьому периметру. Найменша залишилася щілину зведе практично нанівець всі докладені зусилля по утепленню вікна. Після якісної установки світлопрозорої плівки теплопроніцаемость вікна знижується приблизно на 40%.

Додаткове скління дозволяє істотно поліпшити теплоізоляцію, але витрати на його встановлення значно вище. При цьому другий лист скла поміщають в профіль, який закріплюється до старої стулці шурупами або на шарнірах. При цьому пет-ли старих віконних блоків і їх стулки повинні мати запас міцності, щоб витримати вагу стулок з додатковим склінням.

Одинарні стекла можна замінити стеклопаке-тами. При цьому поверхня фальца склите стулки по можливості повинна відповідати формою профілю для кріплення склопакета. Також слід перевірити на міцність старі палітурки і петлі, чи зможуть вони витримати увеличившуюся навантаження.